Многоуважаемый стул
Многоуважаемый стул
|
|
Тот, кто выбрасывает стул, совершает грубейшую ошибку, ибо вещь из цельного дерева, сработанная хорошим мастером, способна служить долгие годы. Вы впервые слышите о том, что запахи свежей древесной стружки, столярного клея, морилки и лака нравятся детям?
Вас не было среди многочисленных девчонок и мальчишек, заворожено следивших за работой столяра? И радость при виде стружки, самостоятельно снятой с доски рубанком, вам не знакома? Тогда мне искренне вас жаль. Всякий, кому довелось в детстве мастерить что-нибудь из дерева, вне зависимости от возраста сохраняет к этому материалу почтительно-восторженное отношение. В любом случае, приобретая мебель, каждый из нас стремится к тому, чтобы она была сделана из цельного дерева руками профессионала.
К стулу это относится в первую очередь. Ничто в мебельном гарнитуре не ломается так быстро, как стул, небрежно сделанный из плохого материала. Солидные шкафы, буфеты, столы, как правило, переживают владельцев, тогда как стулья просто выбрасываются по причине грозящего им разрушения и плачевного внешнего вида.
Естественно, отдельные утраты восполнить легче, чем изготовить предмет мебели заново. Тот, кто выбрасывает стул, совершает грубейшую ошибку, ибо вещь из цельного дерева, сработанная хорошим мастером, способна служить долгие годы. И пример тому - стулья и столы, технологию изготовления которых в 30-е годы прошлого столетия предложила австрийская фирма THONET.
Детали стульев и столов по технологии THONET делаются из бука и соединяются между собой шурупами. В прошлом столетии и в начале нынешнего Европа и Россия были буквально наводнены дешевой (для того времени), удобной и изящной мебелью из этого материала. Ее можно было встретить повсюду: и в общественных учреждениях, и в частных квартирах. По мере старения мебель перемещалась на дачи или просто выбрасывалась на свалку.
Спрашивается, что лучше: псевдо-стул из клееной фанеры, в любую минуту готовый развалиться, или стул-красавец, сработанный из бука и сверкающий полировкой? Ответ очевиден. Однако стоимость стула из цельного дерева, пожалуй, заставит призадуматься рядового покупателя. В таких случаях и вспоминают о реставрации старых вещей. Грамотно проведенная реставрация и деньги сэкономит, и позволит иметь в доме достаточно дорогую и престижную вещь.
Реставратор мебели Виктор Пунин считает, что владея методикой, реставрацию стула своими руками сможет произвести любой человек. В его мастерскую старая мебель попадает отовсюду, в том числе и со свалок, после чего вещи возвращаются в модные магазины, музеи, особняки. Уверен, советы мастера помогут многим не только вернуть к жизни красивую старую мебель, но и вспомнить первые уроки столярного дела, полученные от отца, деда или школьного учителя труда, насладиться забытыми запахами стружки, морилки, лака…
До начала работы следует подготовить следующие инструменты и расходные материалы: деревянный молоток-киянку, отвертку, цикли, стамеску, рашпиль, плоскогубцы, дрель и сверла, кисти “флейц”, ватно-марлевый тампон, наждачную бумагу NN 80, 100, 180 и 600, жидкость для снятия старого лака (смывку) и растворитель N 646, клей ПВА, морилку, лак, политуру или пасту для полировки. Работу лучше всего производить на верстаке, а при его отсутствии - на столе, защищенном от повреждений листом фанеры. При использовании летучих синтетических лаков и растворителей рекомендуется надевать респиратор.
Процесс реставрации начинается с разборки изделия. Как правило, шляпки шурупов, которыми свинчен стул, утоплены в гнезда и закрыты сверху шкантами - деревянными заглушками, посаженными на клей. Шканты можно попытаться извлечь стамеской, но проще высверлить их сверлом равного шканту диаметра. Если шуруп не удается вывернуть отверткой, его шляпка высверливается аналогичным образом. Одна из частей соединения отделяется, после чего стержень шурупа выкручивается из дерева плоскогубцами. Лучше начать разборку стула с отделения задних ножек и спинки. Запомните одно важное условие: последующую сборку изделия следует производить в обратной последовательности для того, чтобы отверстия совпали друг с другом.
С разобранного по частям стула необходимо удалить старый лак и слой впитавшейся в дерево морилки. Это делается механическим способом с помощью цикли или куска стекла. При этом рекомендуется не слишком сильно нажимать на инструмент, соскабливать слои в одном направлении и стремиться к тому, чтобы обработанная поверхность выглядела однородной. Существует и другой способ удаления лака - с помощью специальной жидкости-растворителя, которая, однако, не убирает въевшуюся в дерево морилку.
Следующий этап реставрации стула - обработка поверхности наждачной бумагой на тканевой или бумажной основе. Узкие полоски бумаги наклеиваются с обеих сторон на деревянные бруски длиной 300-350 см и шириной от 20 до 60 мм. Для обработки изгибов с малым радиусом используется узкий брусок, для больших - широкий. Зернистость шкурки определяется требуемой чистотой обработки поверхности. Начать следует с NN 80 и 100. Можно также воспользоваться электрической шлифовальной машинкой, если таковая имеется.
В процессе обработки поверхности стула могут быть выявлены утраты древесины, сколы, вмятины. В таких случаях делаются деревянные вставки. На месте утраты вырубите стамеской гнездо, вырежьте ножом вставку из той же древесины, что и деталь стула, затем вклейте ее в гнездо клеем ПВА и прижмите струбциной до полного высыхания (на 24 часа). Затем срежьте стамеской выступающую часть вставки, зачистите рашпилем, и наконец, отшлифуйте этот участок наждачной бумагой.
Отшлифованная поверхность готова к тонированию. Этот процесс производят морилкой с помощью кисти “флейц”. В продажу морилка поступает либо в виде порошка, который следует разводить водой, либо в виде жидкости на спиртовой основе. Отечественные и импортные морилки позволяют тонировать поверхность под красное дерево, орех, дуб, бук и т. д. Предпочтение следует отдать водорастворимым морилкам. Для получения более плотного цвета надо либо повысить концентрацию раствора, либо покрыть изделие морилкой в два слоя. Участки, на которых морилка впиталась слабее, дополнительно подкрашиваются до получения однородного тона.
После просушки тонированную поверхность можно покрывать лаком. Для реставрации и изготовления мебели применяют масляные, пентафталевые, синтетические (нитроцеллюлозные, полиуретановые и пр.) лаки. Для реставрации букового стула подойдет полиуретановый лак, который сохнет 24 часа и не боится влаги.
Тонированную поверхность сначала следует загрунтовать. Грунтовка может быть осуществлена старым “дедовским” способом - с помощью политуры, однако современная технология грунтовки лаком все же предпочтительнее. Лак также наносится кистью “флейц”. В процессе работы на поверхности поднимается древесный ворс, который после полного высыхания лака необходимо убрать мелкой шкуркой N 180. Однако при этом появляются белесые пятна на тонировке. Для восстановления однородности красочного слоя сделайте следующее: в морилку (водорастворимую) добавьте нашатырный спирт из расчета 1 столовая ложка на 200 мл жидкости и проводите повторное тонирование поверхности. После этого мягкой кистью “флейц” шириной 30 мм нанесите на поверхность 5-6 слоев лака с полным просушиванием каждого из них.
После высыхания последнего слоя лака наступает черед весьма ответственной операции - полировки. Возможны два ее варианта. Первый способ заключается в шлифовке поверхности мелкой наждачной бумагой до появления матового блеска и последующей полировке ватно-марлевым тампоном с помощью политуры. Вторая методика предполагает снятие поверхностного слоя лака мелкой шкуркой N 600 и последующую полировку таким же тампоном с применением специальной полировочной пасты промышленного производства. Мы предпочли полировку первым способом, которая производится круговыми движениями, повторяется до 500 раз, и как правило, занимает 3-4 дня.
Наконец, реставрация вступает в завершающую стадию сборки изделия, которая проводится, как говорилось ранее, в порядке, обратном его разборке. Сначала соедините задние ножки со спинкой стула. Детали вставьте в пазы и зафиксируйте шурупами-саморезами длиной от 30 до 50 мм и толщиной 4 мм.
Передние ножки вклейте с помощью клея ПВА в пазы царги (сиденья) и также зафиксируйте шурупами-саморезами. После этого такими же шурупами притяните царгу к спинке стула. Между четырьмя ножками поместите деревянное кольцо-проножку и затяните с помощью четырех шурупов. В гнезда для шляпок шурупов вставьте предварительно вырезанные шканты-заглушки, которые позже (не исключено, что шурупы потребуется подтянуть) можно приклеить клеем ПВА. Ну вот, кажется, и все. Теперь необходимо провести испытания готового изделия. Посадите на стул самого уважаемого гостя или самого массивного члена семьи. Если стул останется цел и невредим, можете считать работу успешно завершенной.
Источник: Портал Портал Тот, кто выбрасывает стул, совершает грубейшую ошибку, ибо вещь из цельного дерева, сработанная хорошим мастером, способна служить долгие годы. Вы впервые слышите о том, что запахи свежей древесной стружки, столярного клея, морилки и лака нравятся детям? Вас не было среди многочисленных девчонок и мальчишек, заворожено следивших за работой столяра? И радость при виде стружки, самостоятельно снятой с доски рубанком, вам не знакома? Тогда мне искренне вас жаль. Всякий, кому довелось в детстве мастерить что-нибудь из дерева, вне зависимости от возраста сохраняет к этому материалу почтительно-восторженное отношение. В любом случае, приобретая мебель, каждый из нас стремится к тому, чтобы она была сделана из цельного дерева руками профессионала.
К стулу это относится в первую очередь. Ничто в мебельном гарнитуре не ломается так быстро, как стул, небрежно сделанный из плохого материала. Солидные шкафы, буфеты, столы, как правило, переживают владельцев, тогда как стулья просто выбрасываются по причине грозящего им разрушения и плачевного внешнего вида.
Естественно, отдельные утраты восполнить легче, чем изготовить предмет мебели заново. Тот, кто выбрасывает стул, совершает грубейшую ошибку, ибо вещь из цельного дерева, сработанная хорошим мастером, способна служить долгие годы. И пример тому - стулья и столы, технологию изготовления которых в 30-е годы прошлого столетия предложила австрийская фирма THONET.
Детали стульев и столов по технологии THONET делаются из бука и соединяются между собой шурупами. В прошлом столетии и в начале нынешнего Европа и Россия были буквально наводнены дешевой (для того времени), удобной и изящной мебелью из этого материала. Ее можно было встретить повсюду: и в общественных учреждениях, и в частных квартирах. По мере старения мебель перемещалась на дачи или просто выбрасывалась на свалку.
Спрашивается, что лучше: псевдо-стул из клееной фанеры, в любую минуту готовый развалиться, или стул-красавец, сработанный из бука и сверкающий полировкой? Ответ очевиден. Однако стоимость стула из цельного дерева, пожалуй, заставит призадуматься рядового покупателя. В таких случаях и вспоминают о реставрации старых вещей. Грамотно проведенная реставрация и деньги сэкономит, и позволит иметь в доме достаточно дорогую и престижную вещь.
Реставратор мебели Виктор Пунин считает, что владея методикой, реставрацию стула своими руками сможет произвести любой человек. В его мастерскую старая мебель попадает отовсюду, в том числе и со свалок, после чего вещи возвращаются в модные магазины, музеи, особняки. Уверен, советы мастера помогут многим не только вернуть к жизни красивую старую мебель, но и вспомнить первые уроки столярного дела, полученные от отца, деда или школьного учителя труда, насладиться забытыми запахами стружки, морилки, лака…
До начала работы следует подготовить следующие инструменты и расходные материалы: деревянный молоток-киянку, отвертку, цикли, стамеску, рашпиль, плоскогубцы, дрель и сверла, кисти “флейц”, ватно-марлевый тампон, наждачную бумагу NN 80, 100, 180 и 600, жидкость для снятия старого лака (смывку) и растворитель N 646, клей ПВА, морилку, лак, политуру или пасту для полировки. Работу лучше всего производить на верстаке, а при его отсутствии - на столе, защищенном от повреждений листом фанеры. При использовании летучих синтетических лаков и растворителей рекомендуется надевать респиратор.
Процесс реставрации начинается с разборки изделия. Как правило, шляпки шурупов, которыми свинчен стул, утоплены в гнезда и закрыты сверху шкантами - деревянными заглушками, посаженными на клей. Шканты можно попытаться извлечь стамеской, но проще высверлить их сверлом равного шканту диаметра. Если шуруп не удается вывернуть отверткой, его шляпка высверливается аналогичным образом. Одна из частей соединения отделяется, после чего стержень шурупа выкручивается из дерева плоскогубцами. Лучше начать разборку стула с отделения задних ножек и спинки. Запомните одно важное условие: последующую сборку изделия следует производить в обратной последовательности для того, чтобы отверстия совпали друг с другом.
С разобранного по частям стула необходимо удалить старый лак и слой впитавшейся в дерево морилки. Это делается механическим способом с помощью цикли или куска стекла. При этом рекомендуется не слишком сильно нажимать на инструмент, соскабливать слои в одном направлении и стремиться к тому, чтобы обработанная поверхность выглядела однородной. Существует и другой способ удаления лака - с помощью специальной жидкости-растворителя, которая, однако, не убирает въевшуюся в дерево морилку.
Следующий этап реставрации стула - обработка поверхности наждачной бумагой на тканевой или бумажной основе. Узкие полоски бумаги наклеиваются с обеих сторон на деревянные бруски длиной 300-350 см и шириной от 20 до 60 мм. Для обработки изгибов с малым радиусом используется узкий брусок, для больших - широкий. Зернистость шкурки определяется требуемой чистотой обработки поверхности. Начать следует с NN 80 и 100. Можно также воспользоваться электрической шлифовальной машинкой, если таковая имеется.
В процессе обработки поверхности стула могут быть выявлены утраты древесины, сколы, вмятины. В таких случаях делаются деревянные вставки. На месте утраты вырубите стамеской гнездо, вырежьте ножом вставку из той же древесины, что и деталь стула, затем вклейте ее в гнездо клеем ПВА и прижмите струбциной до полного высыхания (на 24 часа). Затем срежьте стамеской выступающую часть вставки, зачистите рашпилем, и наконец, отшлифуйте этот участок наждачной бумагой.
Отшлифованная поверхность готова к тонированию. Этот процесс производят морилкой с помощью кисти “флейц”. В продажу морилка поступает либо в виде порошка, который следует разводить водой, либо в виде жидкости на спиртовой основе. Отечественные и импортные морилки позволяют тонировать поверхность под красное дерево, орех, дуб, бук и т. д. Предпочтение следует отдать водорастворимым морилкам. Для получения более плотного цвета надо либо повысить концентрацию раствора, либо покрыть изделие морилкой в два слоя. Участки, на которых морилка впиталась слабее, дополнительно подкрашиваются до получения однородного тона.
После просушки тонированную поверхность можно покрывать лаком. Для реставрации и изготовления мебели применяют масляные, пентафталевые, синтетические (нитроцеллюлозные, полиуретановые и пр.) лаки. Для реставрации букового стула подойдет полиуретановый лак, который сохнет 24 часа и не боится влаги.
Тонированную поверхность сначала следует загрунтовать. Грунтовка может быть осуществлена старым “дедовским” способом - с помощью политуры, однако современная технология грунтовки лаком все же предпочтительнее. Лак также наносится кистью “флейц”. В процессе работы на поверхности поднимается древесный ворс, который после полного высыхания лака необходимо убрать мелкой шкуркой N 180. Однако при этом появляются белесые пятна на тонировке. Для восстановления однородности красочного слоя сделайте следующее: в морилку (водорастворимую) добавьте нашатырный спирт из расчета 1 столовая ложка на 200 мл жидкости и проводите повторное тонирование поверхности. После этого мягкой кистью “флейц” шириной 30 мм нанесите на поверхность 5-6 слоев лака с полным просушиванием каждого из них.
После высыхания последнего слоя лака наступает черед весьма ответственной операции - полировки. Возможны два ее варианта. Первый способ заключается в шлифовке поверхности мелкой наждачной бумагой до появления матового блеска и последующей полировке ватно-марлевым тампоном с помощью политуры. Вторая методика предполагает снятие поверхностного слоя лака мелкой шкуркой N 600 и последующую полировку таким же тампоном с применением специальной полировочной пасты промышленного производства. Мы предпочли полировку первым способом, которая производится круговыми движениями, повторяется до 500 раз, и как правило, занимает 3-4 дня.
Наконец, реставрация вступает в завершающую стадию сборки изделия, которая проводится, как говорилось ранее, в порядке, обратном его разборке. Сначала соедините задние ножки со спинкой стула. Детали вставьте в пазы и зафиксируйте шурупами-саморезами длиной от 30 до 50 мм и толщиной 4 мм.
Передние ножки вклейте с помощью клея ПВА в пазы царги (сиденья) и также зафиксируйте шурупами-саморезами. После этого такими же шурупами притяните царгу к спинке стула. Между четырьмя ножками поместите деревянное кольцо-проножку и затяните с помощью четырех шурупов. В гнезда для шляпок шурупов вставьте предварительно вырезанные шканты-заглушки, которые позже (не исключено, что шурупы потребуется подтянуть) можно приклеить клеем ПВА. Ну вот, кажется, и все. Теперь необходимо провести испытания готового изделия. Посадите на стул самого уважаемого гостя или самого массивного члена семьи. Если стул останется цел и невредим, можете считать работу успешно завершенной.
добавить свою компанию